Conejos.

Conejos.

Origen
 El conejo doméstico Oryctolagus cuniculus se originó del conejo salvaje europeo,  con su domesticación se desarrollaron diferentes razas y variedades, y constantemente, se están creando mas razas y variedades, por medio de la cría selectiva y mutación. Hay varias razas:

Belier.http://www.youtube.com/watch?v=8N9MEcrTcXA

Enano.http://www.youtube.com/watch?v=xrOqap8jyBI

Angora.http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=heVHOOEblB8&NR=1

Alojamiento

Cuando llegan: http://www.youtube.com/watch?v=RnBIzUe9Kck  
Lo ideal seria que pudiera mantenerse en el exterior en un corral sobre hierba, con sitios donde refugiarse, donde poder dar carreras y saltos, pero ... , también pueden mantenerse en el interior de apartamentos, alguno tendrá la suerte de tener su habitación pero la mayoría dispondrá de una jaula. Esta deberá ser tan grande como sea posible, debe poder al menos  ponerse de pie sobre sus extremidades posteriores y al menos poderse estirar estando tumbado, si permanece largo tiempo en ella, al menos debería poder dar tres saltos en diagonal.  Lo ideal es que tuviera una  zona cubierta, para refugiarse. Debe ser de un material fácil de limpiar, se le pondrá una cama o lecho a base de periódicos, virutas de madera, paja, o solo paja. Como accesorios: recomendamos que los bebederos de agua sean los conocidos como de tubo, que se deberán sujetarse por la parte exterior de la reja con una abrazadera y la válvula  interior del bebedero será metálica, estos son mejores que los recipientes pues evitan que se mojen la papada. Los comederos serán cerámicos o metálicos , son más higiénicos y no podrán ser roídos. También deberá tener una rejilla a un lado para contener el heno, aunque se le puede poner suelto. Para introducir un compañero para nuestro conejo: http://www.youtube.com/watch?v=vD06RUbaraQ

Higiene 
La limpieza es fundamental para prevenir enfermedades, se debe limpiar la jaula al menos una vez por semana, hay que evitar que el lecho este húmedo, pues produce lesiones plantares y en la piel,  los niveles altos de orina pueden producir enfermedades respiratorias. También podemos bañar a nuestro conejo, con agua o en seco: http://www.youtube.com/watch?v=LIo6LzRLH_g

Dieta
 En libertad comen hojas y brotes que estén a su alcance, y pasan gran parte del tiempo buscando su alimento, que es rico en fibras poco digeribles.  Las dietas comerciales (mixturas de semillas con algunos gránulos) para conejos frecuentemente son bajas en fibra y altas en grasa, proteínas y energía.  Estas dietas pobres en fibras no digeribles y ricas en carbohidratos de fácil digestión producen retención prolongada de la ingesta, alteraciones de la flora y pH, producción de ácidos grasos volátiles.
Al alimentarlo con dietas concentradas se produce obesidad, falta de desgaste dental y problemas por aburrimiento, también suelen tener un apetito y gusto caprichoso y suelen comer las semillas de cereales y leguminosas, que son pobres en calcio lo que originara enfermedades óseas y dentales.
No olvide de ponerle heno a su conejo, póngaselo de modo que le cueste cogerlo para que pase  más tiempo entretenido. Las zanahorias y otras verduras pueden colgarse del techo para que le cueste comerlas y pase más tiempo dedicado a comer. No se deban dar golosinas, ricas en azúcar, a los conejos excepto para educarlos o en casos de anorexia. Los gazapos comienzan a comer sobre las 2 semanas y la coprofagía sobre las 3 semanas.
En caso de conejos huérfanos o rechazados por la madre se les puede criar utilizando una leche maternizada comercial para gatos, a la que se puede añadir probióticos, de tres a cinco veces al día; e le comenzara s administrar heno a las dos o tres semanas, el pienso sólo se dará cuando se halla adaptado al heno. Bebida: aconsejamos los bebederos de tubo, que se sitúan por la parte exterior de la jaula, y para que beban tienen un tubo metálico de bola que entra en la jaula, los conejos beben un volumen aproximado del 10% de su peso al día.

Enfermedades
Las más comunes son el resfriado, debido a exposición al aire o agua y diarrea, debida al abuso de alimentos ricos en agua (lechuga).
http://www.youtube.com/watch?v=RWHtrZ0Jtqg / http://www.youtube.com/watch?v=JkPQOWEUH1s

Degús.

Degús.

El degú es un roedor del tamaño de una chinchilla más o menos, este animal guarda cierto parecido con los jerbos tanto físicamente como en comportamiento. Este roedor posee 5 dedos en las 4 patas. También es conocido como octodon y ratón de cola de trompeta. Este roedor vive en clanes compuestos por 1-2 machos y 3-5 hembras. Estos clanes se agrupan que colonias que sobrepasan los 100 individuos. Es originario de Chile, pero vive en hábitat muy variados (sabana, llanura, montaña o pantano). En estado de cautividad su esperanza de vida es de 6-7 años, y en libertad unos 15 años.

Alimentación.

A un degú debemos proporcionarle un pienso especializado en chinchillas o cobayas, además hay que proporcionarles heno, hierbas, frutas y verduras.

Hierbas: trébol y diente de león.

NO DARLES AMAPOLAS, COL Y PATATA, SON MUY TÓXICAS.

Frutas: uvas y manzana.

Verduras: podemos darles zanahorias, tomate, perejil, apio, puerro, lechuga, pimiento y calabacín.

Alojamiento.

A estos animales les vale una jaula tipo chinchilla o hurón. Además la jaula contará con bebedero, comdero, caseta y rueda de ejercicio para roedores grandes.

Higiene.

La higiene en general de la jaula es mantenerla limpia con un sustrato y la higiene del animal será en baños de arena para chinchillas.

Convivencia.

Los degús son el compañero perfecto para nuestra chinchilla, siempre que no queramos que tengan descendencia, debido a las costumbres tan parecidas de ambos animal son capaces de convivir. También estarán juntos en su paseo diario. los degúa al igual que las chinchillas necesitan que les proporcionemos ramas y maderas para roer.

Cría.

La gestación del degú dura alrededor de los 3 meses, sus crías nacen con pelo y ya son activas (ojos abiertos, movilidad...) este roedor tiene 2 camadas al año de 5-10 crías por camada y la lactación dura de 1.5 meses a 2.

  

Hámsters.

Hámsters.

Los hámsters son un pequeño roedor parecido a un ratoncito sin cola´hay varias razas:

Hamster común.

Hamster roborowski.

Hamster ruso.

Alimentación.

Su dieta se basa en un pienso en mixtura especial para hámsters. Hay muchas cosas que les encantan a los hámsters pero que no son aconsejables en exceso, como por ejemplo las pipas de girasol. A continuación señalamos un cuadro con los alimentos más aconsejables y los menos aconsejables:
ACONSEJABLES:
Verduras: Guisantes frescos con su vaina, las puntas de los nabos, lechuga, achicoria, berros, pepino, hinojo, tomates y un poco de zanahoria.
Frutas: Manzanas, melocotones, peras, albaricoques, cerezas, uvas, ciruelas, mandarinas, fresones. Frutas secas: Avellanas, nueces, cacahuetes, castañas, almendras y bellotas.
Semillas: Avena, cebada, trigo, soja y girasol.
Hierbas: Trébol fresco.
Carne: Carne magra troceada e hígado de ternera.
Pan: Fresco y tostado, bizcochos y galletas ralladas.
Líquidos: Agua, zumos de frutas mezclados con un poco de agua y leche.
NO ACONSEJABLES:
Zanahoria: Si se abusa de ella puede ocasionar trastornos en el hígado del animal.
Remolacha: Este alimento contiene azúcar en grandes cantidades, por lo que no es recomendable abusar de él.
Chocolate: a estos roedores les gusta mucho; sin embargo, puede ocasionarles alteraciones en el intestino.

Alojamiento.

Podemos escoger como su hábitat jaula o terrario, pero escogerlo es algo complicado porque ninguna de las dos opciones es perfecta. Ambas tienen sus inconvenientes y sus ventajas. La jaula tiene el inconveniente de que deja pasar las corrientes de aire y por lo tanto hay que tener más cuidado para que el hámster no se resfríe, también si se olvida cerrarla es fácil que se escape o incluso él puede aprender a abrir la puerta. Tiene la ventaja de que son más fáciles de limpiar, el hámster tienen un contacto más directo con el medio que le rodea y con su cuidador y puede hacer ejercicio subiéndose a las rejas. La pecera tiene la ventaja de que el hámster está protegido de las corrientes de aire, pero tiene la desventaja de que si no se le deja suficiente ventilación, con la respiración del hámster se forma vaho y humedad. También, a falta de rejas, se le debe poner objetos donde el hámster pueda hacer ejercicio y también es más complicada de limpiar. Como ves, ninguna es perfecta, ello unido a que la jaula suele ser más económica que la pecera. La decisión es tuya, pero personalmente, nosotros preferimos las jaulas porque nos pueden escuchar, oler y les podemos tocar con más facilidad. Yo personalmente aconsejo una jaula, porque es más fácil encontrar accesorios para estas. Aunque ahora hay una mezcla entre jaula y terrario que va muy bien:

La jaula debe contar con un bebedero, un comedero, una caseta/escondite y una rueda de ejercicio, como en la imagen.

La jaula la cubriremos con sustrato tipo virutas de serrín o tipo pellet de madera p periódico. Estos animales deben vivir solos, excepto en la variedad de hámster común dorado. Además estos animalesse pueden bañar, pero se debe abusar porque con el baño se les quita la capa de grasa que tiene en el pelaje.

Reproducción.

Mi hembra muerde al macho ¿por qué?.Por regla general en el hámster dorado y en su hábitat natural, los machos y las hembras no se reúnen nada más que para el apareamiento. En cautividad sólo se les debe reunir para lo mismo. Si la hembra no está en celo, rechazará al macho e incluso llegará a agredirle pudiéndole causar la muerte. Sólo en las variedades crema y siamés pueden llegar a tolerarse todo el tiempo.


¿Se puede ver y tocar a las crías?.Lo más recomendable es que durante los 10 a 15 días siguientes al parto se eviten toda clase de interferencias en el nido. Esto podría intranquilizar a la hembra y hacer que se comiese a las crías. Hay que tener paciencia por el bien de los pequeñines.

¿Como limpio el nido?.La hembra se encarga de mantener limpio el nido. Lame y se come la excreciones de sus bebés y tiene cuidado de no llevar alimentos al nido que pudiesen mancharlo. Por lo que no es aconsejable limpiar el nido hasta después del destete de las crías. Sólo es necesario limpiar los rincones donde orina y rellenarlos con lecho limpio.
 
¿Cuándo se puede o se debe separar a las crías de la madre?.El destete llega a los 25 ó 30 días después del alumbramiento, en el que las crías ya son totalmente independientes de la madre. Los pequeños ya habrán abierto los ojos y se moverán por la jaula explorando. En este momento será necesario separar a los machos de las hembras porque un embarazo prematuro podría ser perjudicial para el crecimiento y aunque se puede dejar a las hembras con la madre durante un tiempo más, la mayoría de los hámsters se vuelven agresivos frente a sus crías.

¿Cómo se que mi hembra está en celo?Se puede decir cuando una hembra está en celo por los signos externos. Cada cuatro o cinco días, aparece en la abertura de su vagina un líquido blanco, opaco y mucoso que expulsa totalmente al final del ciclo. El período receptivo es al principio del ciclo, o sea cuando no hay este flujo. La secreción señala la mañana del segundo día de ciclo. La receptividad sexual comienza la tarde del primer día y termina en la mañana del segundo, aunque la procreación está limitada al período vital del óvulo, de modo que el tiempo de fertilización es inferior al de receptividad. En este tiempo, las hembras se muestran mucho más activas y duplican las revoluciones normales que ejecutan en la rueda.

¿Cómo se que mi hamstercilla está embarazada?Normalmente, la forma más segura de saber que está embarazada es que a la semana de gestación el contorno de su lomo ha aumentado ostensiblemente. Si no se les ha visto aparearse y trae pocos cachorros, es más difícil de saber, porque entonces no engordará tanto. Otra forma de saberlo podría ser su aumento de peso, aunque si está en etapa de desarrollo esto no serviría. También es común que durante el embarazo se vuelva más activa preparando todo para la llegada de los bebés, acumulando comida y material para el nido. También estará más sensible y un poco más asustadiza, por lo que conviene que esté tranquila. El período de gestación del hámster es de 16-18 días, así que si transcurrida esta fecha no ha tenido bebés entonces saldrás de dudas. Cuando la hembra está hembarazada le tienes que dar un aporte adicional de proteínas, como galletas para perro, carne magra de buey, yema de huevo cocido. Es necesario que esté tranquila y que se la moleste lo menos posible. Después del parto, hay que prevenir el canibalismo. Para más información visita nuestra sección de reproducción - Canibalismo después del parto.

¿Cual es la edad aconsejada para que mi hembra sea mamá?
Los hámster alcanzan la madurez sexual a las cuatro semanas de vida, pero no es aconsejable que se queden preñadas a tan corta edad pues se han dado muchos casos de canibalismo o que las crías nacen muertas por no estar desarrollada la madre. La edad ideal sería con no menos de 10-12 semanas. Antes de esta edad la hembra todavía no está para la maternidad pero puede reproducirse. 

¿Tengo que dar una alimentación especial a mi hamstercilla embarazada?
Durante la etapa de embarazo y lactancia es aconsejable dar a la hembra un aporte adicional de proteínas para que genere más leche. Se le puede proporcionar carne magra de buey cruda, fresca y del tiempo, yema de huevo cocido, galletas para perro, leche de soja, queso fresco o jamón de york sin sal.

Agapornis.

Agapornis.

Son un tipo de ave de la familia de los loros. Este animal se ha popularizado como mascota, generalmente se adquieren como papilleros, es decir, desde pequeñitos, cuando aún se alimentan de papilla. Esta se encuentra en cualquier tienda de mascotas.

Cría a papilla.

Lo primero que vamos a ver es la edad idónea para sacar el pollo de su nido, que es aproximadamente a los 20 días de vida. Si lo sacáramos antes, correríamos el riesgo de que muera, ya que es demasiado pequeño y delicado, y si lo sacáramos mas tarde, le costaría mucho acostumbrarse a la jeringa, incluso a nosotros.

Después seguiremos con los preparativos, es decir, necesitaremos una caja pequeña, que sera su caseta hasta que este emplumado o casi emplumado, también es necesario trapo, virutas de madera (y no serrín, porque suelta mucho polvo y puede afectar a nuestro pollo) o papel de cocina para el suelo, para que este agustito y calentito. Esto viene siendo su casa hasta su pronto traslado a la jaula. Los siguientes preparativos son los concernientes a la comida, un cuenco donde haremos la papilla, una jeringa, una sonda(esto es opcional, ya que algunos la usan y otros no) y la propia papilla.

Como hacer la papilla. Lo primero es calentar un poco de agua, pero sin que se caliente demasiado, que este tibia. Cogemos el cuenco que teníamos preparado y ponemos un poco de papilla, le vamos añadiendo agua hasta tener una consistencia parecida a la de un yogur, es decir, ni liquida ni muy espesa, y ya esta la papilla preparada. DATO IMPORTANTE: hacer la papilla que creamos necesaria y no mas, la sobrante se tira, no se puede guardar, porque podría fermentar llevando al pollo a la muerte.

La cantidad de papilla que debemos hacer lo iremos viendo con la practica, pero una aproximación podría ser una cucharadita de las cucharas del café.

Tomas a dar a un papillero depende de la edad, al principio hay que dar unas 5(mañana temprano, media mañana, medio día, media tarde y noche), pero esto es solo un tiempo, cuando llevamos unos 5 o 6 días, se le va pasando a cuatro y luego, cuando tiene 33 o 34dias tres tomas.

Cuando ya esta mas o menos emplumado, se pasa a la jaula y se le pone panizo, mixtura de mijo y agua, y cuando vemos que va jugando con el panizo, incluso que empieza a comer algo, le vamos reduciendo las tomas, quitando primero la del mediodía, después la de la mañana y luego la noche. Cuando le quitamos cada tomas, debemos estar mas pendiente para ver si empieza a comer, porque es un punto critico, no se nos valla a morir. DATO IMPORTANTE: comprobar el buche antes de dar otra toma y ver que esta vacío o casi vacío, si no esperar, ya que podría fermentar la comida en el buche y eso puede matar al pollo.

Cuando el pájaro esté así:

ya podemos ponerlo en su jaula. Su jaula debe ser bastante alta ya que son muy juguetones, la jaula debe contar con un bebedero, comedero, juguetes (columpios, baras...) y una caseta.

Alimento seco:

1 cucharada de postre a elegir entre pienso específico o mixtura de semillas (sirven la de cotorras australianas de Versele-laga, la gropar de Kasper, la de Hagen, etc.) Si tenéis que elaborarla vosotros, dad predominio a cereales, en especial mijo, sorgo, avena, arroz integral... y añadid unas cuantas pipas de girasol, alazor, etc.

Alimento blando:

1 cucharada sopera de macedonia de frutas y vegetales con al menos cinco de entre los siguientes:

• Pimiento rojo, achicoria, apio, diente de león, berro, naranja, manzana, frutos de temporada (si vivís en Canarias no descuideis las guayabas que son uno de sus alimentos nativos) y los higos siempre que os sea posible. Cuatro o cinco granos de maíz dulce fresco o un trocito de mazorca.

Cobayas.

Cobayas.

Las cobayas son un tipo de roedor, también son conocidos como conejillos de indias (España), cuyos o cuyés (México y Centroamérica), cobayos (Argentina), guinea pigs o cavies (países anglosajones). Se conocen varias razas:

Cobaya peruviana.

Cobaya abisinia.

Cobaya akinny, esta ha sido mutada genéticamente para que los alérgicos al pelo puedan tener esta mascota.

Cobaya inglesa o americana.

Alimentación.

Su alimentación es 100% herbívora, basada en heno. Estos animales no son capaces de sintetizar la vitamina C, por esto hay que proporcionarles frutas y verduras con alto contenido en esta. También hay que darle un pienso específico para ellas que contengan vitamina C. Si tu mascota no le gusta comer fruta ni verdura os dejo un truco: en un bote de spray mezclamos agua caliente con un poco de miel, y pulverizamos la fruta y/o verdura, le encantará. Yo aconsejo que no les den lechuga, ninguna de sus variedades, porque su alto contenido en agua les provoca diarrea (pérdida de nutrientes). Vuelvo a subrayar lo de la vitamina C, porque la mayoría de las cobayas mueren a causa de falta de esta vitamina.

-Tabla de alimentos para cobayas:

	ALIMENTO	PERIODICIDAD	VALOR NUTRICIONAL 100gr	VENTAJA/DESVENTAJA
	ACELGAS	1 vez por semana	110mg calcio 20mg vitamina C	V: Útil para problemas de riñones y vias urinarias. Aumenta el flujo de orina y alivia irritaciones. D:Alto contenido en calcio.
	ALBARICOQUES	1 vez por semana	11mg vitamina C
	ALCACHOFA	2 veces por semana	53mg calcio 12mg vitamina C	V: Diuréticas y buenas para el hígado. Rica en minerales vitaminas y fibra. D: Produce gases.
	ALFALFA GERMINADA	Solo malnutricion	200mg vitamina C
	APIO	1 o 2 veces por semana	320 mg potasio 40mg calcio 7mg vitamina C	Diurético
	ARANDANOS	1 vez por semana	62mg vitamina C
	BERENJENA	2 veces por semana	5mg vitamina C	V: Rico en agua. Para cobayas con problemas de peso. D: El fruto poco maduro y las partes verdes contienen un alcaloide tóxico.
	BERRO	Diariamente	313mg vitamina C
	BRÓCOLI	1 vez por semana	49mg vitamina C	V: Rico en vitaminas A y D. D: Provoca gases.
	CALABACÍN	2 veces por semana	19mg vitamina C	V: Para cobayas con problemas de peso. Contiene vitamina B y Betacarotenos.
	CALABAZA	1 vez por semana	27mg calcio 14mg vitamina C	V: Contiene fibra y alto contenido en Betacarotenos. D: Alto contenido en azucares.
	CANÓNIGOS	Diariamente	38mg calcio 38mg vitamina C	V: Contiene vitaminas B y C en cantidades importantes. Estimula la digestión. Ejerce acción calmante sobre el sistema nervioso y cura eficazmente la avitaminosis primaveral. Diurético.
	CEREZAS	2 veces por semana	41mg vitamina C	Quitar el hueso.
	COLES DE BRUSELAS	1 vez por semana	42 mg calcio 85mg vitamina C	V: Buena en el embarazo, contiene ácido fólico. D: Produce gases.
	COLIFLOR	2 veces por semana	22mg calcio 67mg vitamina C	D: La parte blanca produce gases.
	ENDIBIAS	Diariamente	59mg calcio 10mg vitamina C	V: Alto contenido en fibra.
	ESPINACAS	1 vez por semana	210mg calcio 130mg vitamina C	D: Alto contenido en calcio.
	FRESA	2 veces por semana	60mg vitamina C
	KIWI	2 veces por semana	100mg vitamina C	Efecto laxante. Algo ácido.
	LECHUGA ICEBERG	Solo como premio	35mg calcio 12mg vitamina C	No aporta nutrientes. El abuso puede provocar gases.
	MANDARINAS/NARANJAS	2 veces por semana	51mg vitamina C	Muy ácidas pero ricas en vitamina C.
	MANZANA	2 o 3 veces por semana	Roja: 3mg vitamina C Golden: 13mg vitamina C Granny Smith: 4mg vitamina C	V: Regula la flora intestinal tanto en diarreas como en extreñimiento. D: Produce gases.
	MELÓN	1 vez por semana	32 mg vitamina C	Alto contenido en agua.
	NÍSPERO	1 vez por semana	40mg vitamina C	Rico en fibra y taninos
	PAN	1 vez al mes	19mg calcio	D: Engorda y provoca gases sobre todo la miga.
	PEPINO	1 vez por semana	14mg calcio 6mg vitamina C	V: Para cobayas con problemas de peso.
	PEREJIL	1 vez por semana	200mg calcio 190mg vitamina C	V: Tiene vitamina C, magnesio, potasio y hierro* D: Es muy diuretico
	PIMIENTO	Diariamente	9mg calcio 140mg vitamina C
	PIÑA	2 veces por semana	20mg vitamina C	Ayuda con los gases e indigestiones.
	PLÁTANO	1 vez por semana	1,5mg vitamina C	Astringente. Alto contenido en azúcar, hidratos de carbono y potasio.
	REPOLLO	1 vez por semana	67 mg vitamina C	V: Alto contenido en fibra. D: Contiene azufre que produce flatulencia y dificulta la digestión.
	RÚCULA	Diariamente		Rico en vitamina C, betacaroteno y tiene propiedades digestivas.
	SANDIA	2 veces por semana	9mg vitamina C	La fruta que más agua contiene, 93%
	TOMATE	2 veces por semana	11mg calcio 26mg vitamina C	D: Produce acidez
	UVAS	1 vez por semana		Alto contenido en azúcar
	ZANAHORIA	cada 2 días	41mg calcio 6mg vitamina C	V: Regula el intestino, tanto en diarreas como extreñimiento. D: No conviene el abuso pede producir sobredosis de betacaroteno

Alojamiento.

Estos animales corretean, pero no saltan, por eso una jaula ideal para ellos son jaulas con gran base:

La jaula debe contar con un comedero, un bebedero, una henera y una caseta/escondite. Todos estos elementos son vitales, yo desaconsejo las ruedas de hámster para evitar problemas de espalda y puede tener un esquinero para la higiene de esta o de la jaula. 

Para estos animales un paseo no es vital, pero siempre le viene bien porque son animales muy curiosos.

Cuidados.

Sus cuidados no son excesivos, las cobayas necesitan bañarse en agua, esto no tiene frecuencia marcada, solo se haría en caso de verla muy sucia. Hay que tener en cuenta que los machos al marcar su territorio se ensucian sus genitales, por eso hay que limpiarlos con un paño húmedo. También necesitan que les cortemos las uñas, aquí dejo la forma de hacerlo:

Comunicación.

Las cobayas se comunican con nosotros mediante sonidos:

Agusto.

Asustado.

Busco pareja.

Curioso-relajado.

Enfadado.

Hambriento.

Molesto.

Si alguien tiene algún problema para encontrar productos especializados en cobayas os recomiendo esta web: www.zooplus.com.

Aquí dejo un enlace con un vídeo que explica los cuidados:

http://www.youtube.com/watch?v=EiZyQ_e_mW0
http://www.youtube.com/watch?v=D0lVdxFtWSk

http://www.youtube.com/watch?v=1-9-Zj4seZA

http://www.youtube.com/watch?v=DDFYXpSc0v4

http://www.youtube.com/watch?v=10XAwtHCKbM

http://www.youtube.com/watch?v=fvfiD98MA1g

Chinchillas.

                             Chinchillas.                               

En este blog quería hablar sobre los animales. Y para empezar he elegido las chinchillas. La chinchilla es un tipo de roedor originario de los andes, acostumbradas a un clima árido (no lleve). Este animal está en peligro de extinción debido a su caza masiva para aprovechar su piel para abrigos, toquillas... Este animal ya no se encuentra en estado salvaje y se distinguen varias razas:

                    Chinchilla biege homocigótica.                                    Chinchilla beige heterocigótica.








                                                                                                                         


Chinchilla blanca.                                                      Chinchilla mosaico.










                                                                        Chinchilla violeta.


Chinchilla negra.                                                                              

                                                             Chinchilla gris estándar.
Alimentación.

 Estos animales son muy sociables y cariñosos, de ahí su popularidad como animal de compañía. Su dieta es exclusivamente herbívora, su alimento principal es el heno, rico en fibra que les ayudan a hacer la digestión. Como animales domésticos se alimentan de pastas de vegetales prensadas (pellet), también de piensos en mixturas, como chuche o premio se le dan frutas deshidratadas, también les encantan la alfalfa, los pétalos de rosas y el diente de león.

Heno.

Mixtura.

                                                                           Pellet.
Higiene.

La higiene de estos animales es muy importante, tiene que tener a su disposición un recipiente cubierto con sustrato, bien en virutas, láminas... para sus necesidades y tener siempre un día sí otro no, arena de marmolina para su aseo. Ellas se bañan en una arena muy fina que les sanea el pello y se lo limpian.
Chinchilla bañándose en arena de marmolina:

Métodos de defensa.

Aunque son animales cariñosos, son bastantes desconfiados, por eso tienen dos métodos de defensa:
-Soltar mechones de pelo: este método lo usan cuando se sienten atrapadas o sujetas, suelta el mechón de pelo y se escapa.

-Lanzar un chorro de orina hacia el enemigo: en este caso es cuando están muy molestas y su enemigo suele ser tú o su compañero/a de jaula. Este mecanismo es más frecuente en las hembras.

Alojamiento.

Su alojamiento: estos animales son unos excelentes saltadores, es por ello que su jaula debe ser más alta que de gran base. Ejemplo:

La jaula debe contar con numerosos pisos (1 o 2) por chinchilla. Además la jaula debe contar con múltiples accesorios para el cuidado y diversión de las chinchillas.

 Caseta/escondite.

 Comedero.

 Bebedero.

 Henera.

Además las jaulas pueden contar con hamacas (siempre de materiales naturales), que no sean las de hurones de tela porque las roen y los hilos se les enganchan en las patas y/o garganta; también pueden contar con tubos específicos para ellas o para hurones, o tubos de los PVC siempre pendientes de si los roen.

Golpes de calor y agua.

Las chinchillas tienen dos grades enemigos: el agua (baño) y el calor. Ambas cosas pueden ser mortales para estos animales. El agua es fácil de evitar siempre que nuestra chinchilla no esté al aire libre, puesto que puede recibir lluvia. Los golpes de calor son fáciles de evitar pero difícil de tratar. Los golpes de calor son más frecuentes en verano, los podremos evitar de las siguientes maneras: 

- Antes de bañarlas pondremos su arena unos minutos antes en la nevera.

- En su jaula contarán o bien con una pieza de mármol que esté bien fría, o bien con unas latas metálicas en las que introduciremos barras de hielo.

Nunca debemos olvidar que deben tener siempre agua fresca de cada día a su disposición.

Recordad que no se pueden bañar en agua, por eso si por algún motivo nuestra chinchilla se mancha de algo la limpiaremos con un paño húmedo. Si por un casual se mojaran ls secaríamos enseguida con un secador con aire frío.

Paseo.

Este animal necesita un paseo diario: que consiste en soltarlas en una habitación que no tenga peligro para ellas y soltarlas todos los días cuanto más tiempo mejor (mínimo 1 hora). Solo en verano reduciremos este paseo a 1/2 hora como mucho, para evitar los golpes de calor. Yo en verano aconsejo que se las bañen con la arena fríatras el paseo para bajarles la temperatura corporal.

Reproducción.

Estos animales son maduros sexualmente a los 8 meses. Su celo es estacional y transcurre desde noviembre a mayo. Sus camadas no suelen ser muy numerosas, su media de hijos por camada está en 2.5. Cuando la hembra está en celo su vagina se muestra enrojecida y húmeda.

Su apareamiento, suele ser nocturno y sabemos que lo han hecho porque encontraremos el tapón cupulatorio:

Tras apareamiento el macho emite unos sonidos, aquí dejo un vídeo donde se ve al macho "cantando" tras la cópula:

La gestación de las chinchillas dura alrededor de 111 días. Tras el nacimiento de las crías la madre limpiará y secará a estas, si el macho está presente en el parto ayudará en esta tarea. La hembra tras el parto entra de nuevo en celo, y no es aconsejable que se vuelva a quedar embarazada, porque entonces la hembra sufre desgaste por los partos seguidos y podría hasta morir. Tras su limpieza expulsará las placentas y se las comerá. Esta acción parece desagradable, pero proporcionan muchas proteínas que ayudan a la madre a la producción de leche. Las chinchillas tienen 6 tetas, pero solo 2 son las que producen más cantidad de leche, en caso de que la camada sea más numerosa (más de 2). En este caso podríamos ayudar a la madre alimentando a las crías de vez en cuando con leche en polvo para gatitos. La leche se mezcla con agua hasta conseguir una mezcla espesa pero no mucho, después se mete el recipiente con la mezcla en otro recipiente más grande con agua caliente (calentar al baño maría). Después le daremos esta mezcla las crías y con un bastoncillo húmedo masajearemos su tripa con él para facilitar la digestión. Si vamos viendo que todas la crías crecen igual, continuaremos dándole la leche como antes, en casa de que crezcan de forma desigual le daremos leche a los más pequeños con más frecuencia. Una cría no se puede separar de la madre antes de los 2 meses.

Genética de las chinchillas.

Gris estándar	Blanca Wilson Mosaico gris Silver	Black velvet	Beige heterocigótica	Beige homocigótica	Pink white Mosaico beige Apricot

X

=

100%

X

=

+

50%

50%

X

=

+

50%

50%

X

=

+

50%

50%

X

=

100%

X

=

+

+

+

25%

25%

25%

25%

X

=

+

+

+

25%

25%

25%

25%

X

=

+

50%

50%

X

=

+

+

25%

50%

25%

X

=

+

+

+

+

12’5%

12’5%

25%

12’5%

37’5%

X

=

100%

X

=

+

+

25%

25%

50%

Aquí dejo un enlace que lo explica todo muy bien: http://www.youtube.com/watch?v=0a9No545YOA